Бренд очков Gucci

Дом моды Гуччи был основан Гуччо Гуччи (итал. Guccio Gucci, 1881—1953) во Флоренции в 1904 году. В молодости Гуччо некоторое время жил в Лондоне, где работал официантом в отеле «Савой». Кожаные сумки и чемоданы постояльцев произвели на него такое впечатление, что вернувшись во Флоренцию он решил заняться шорным мастерством и открыл мастерскую, которая занималась изготовлением сёдел, сапог для верховой езды и чемоданов. 

В 1938 году Гуччо открыл свой фирменный магазин в Риме. 1947 год — год рождения сумки с бамбуковыми ручками, в 1950-е годы появились ткань с узором из переплетённых лент и замшевые мокасины с металлическими застёжками, ставшие «фирменными» изделиями компании. После смерти Гуччо в 1953 году основанное им дело перешло к его сыновьям Альдо и Родольфо, каждый из которых получил по 50% долей компании. Альдо переехал из Италии в США, где смог расширить дело, открыв магазины в Нью-Йорке, Париже и Лондоне, Париже, а затем, в конце 1960-х, — в Гонконге, Токио и Сеуле.

В это время появляется современный логотип компании — переплетённые буквы GG (инициалы Гуччо Гуччи), шёлковый шарф Flora, который носила Грейс Келли, и сумка с ручкой через плечо Jackie O, которую сделала знаменитой Джеки Кеннеди. 

Альдо Гуччи расширил интересы компании, заключив соглашение с компанией  American Motors: автомобиль Hornet 1972 года, укомплектованный фургоном Sportabout, стал  одним из первых американских автомобилей, выпускавшихся в специальной комплектации,  созданной дизайнером из мира моды. 

В конце 1970-х годов серия неверных деловых решений и семейные ссоры  практически привели компанию к банкротству. В 1979 году Альдо, желая поддержать   парфюмерную линию Gucci Parfums, запустил линию Gucci Accessories Collection, включавшую   в себя такие мелкие аксессуары, как косметички, ручки и зажигалки, которые стоили гораздо д  дешевле, чем основные аксессуары, выпускавшиеся компанией. Товары линии Gucci   Accessories Collection расходились куда лучше, чем более дорогая продукция фирмы и этот   факт стал одним из основных причин упадка: процент продаж эксклюзивных изделий упал, в то   время как множество магазинов наводнили дешёвые мелочи от «Гуччи». Репутация компании   была подорвана.

Больше десяти лет семейные склоки и отсутствие согласованных  целей    компании не позволяли Модному дому восстановить былое величие. И только в конце 80-х   Маурицио прекратил семейные разногласия, которые рвали компанию изнутри, и решил искать  другие таланты во имя будущего Gucci.

1997 год оказался весьма удачным для компании, так как ею была  приобретена часовая компания Severin-Montres, переименованная впоследствии в Gucci   Timepieces.

Для дома Гуччи работали модельеры Джофри Бин и Келвин Кляйн, в 1990 году по настоянию Мело для создания коллекций женской одежды был приглашён молодой и практически неизвестный Том Форд. 

Начало 1990-х стали худшими годами в истории компании. Благодаря действиям Маурицио снизились темпы продаж аксессуаров, до того приносившие лишь в США 110 миллионов долларов ежегодно. Компания терпела убытки и была на грани банкротства, всё это вызывало недовольство у руководства Gucci America и акционеров Investcorp — через несколько лет большинством голосов управляющие отстранили Маурицио от руководства. 

В августе 1993 года он был вынужден продать свою долю в семейном бизнесе компании Investcorp. Менее чем через год после ухода Маурицио, Доун Мелло вернулась в Bergdorf Goodman. Том Форд, ставший креативным директором, захотел создать совершенно новый стиль компании, и Доменико де Соль, теперь занявший должность президента и главного исполнительного директора Gucci Group NV, в этом его поддержал. 

27 марта 1997 года Маурицио был застрелен наёмным убийцей, нанятым его бывшей женой Патрицией. Тем временем, Доменико Де Соль отклоняет запрос компании Arnault на совете директоров, где та хотела получить доступ к конфиденциальной информации компании по заработку, стратегическим собраниям и дизайнерским концептам. Де Соль противодействует выпуском новых акций для ослабления значимости пакетов акций Arnault. Он также приближается к французской компании Pinault-Printemps-Redoute (PPR) с целью возможности формирования стратегического союза.

Франсуа Пино, основатель компании, соглашается с этой идеей и приобретает 37 млн акций компании, или 40 % доли. Доля Arnault разбавлена до 20 %. Юридическая борьба продолжилась требованием поставить под вопрос законность нового партнёрства Gucci-PPR. Тем не менее, суды Нидерландов окончательно поддержали сделку PPR, так как она не нарушает деловые законы страны. PPR сейчас владеет 68 % группы. Вторым большим акционером является Crédit Lyonnais с 11 %. К сентябрю 2001 года соглашение было распределено между Gucci Group, LVMH и PPR.

2001 год также стал невероятным годом для Gucci Group с приобретением процентов компаний Bottega Venetta, Di Modolo, Balenciaga и с формированием партнёрства со Stella McCartney. 

После неудачной попытки возобновления контракта с PPR в 2003 году, Том Форд и Доменико Де Соль решают покинуть Gucci Group. Последнее шоу Форда для Gucci было возвращением к корням его первой успешной коллекции — к культу знаменитости. На рекламных принтах отображались модели в гладких, простых платьях, вдохновленные гламуром звёзд немого кино 1920-х. Форд повысил ценность доступной одежды прет-а-порте и использовал такие экзотические материалы, как кожу аллигатора и свиную шкуру. Его коллекция для Yves Saint Laurent последовала после лидера предыдущего сезона в женской одежде от Gucci с форменными кимоно и азиатскими платьями и с классическими смокингами и куртками в мужской коллекции. Объявление о его уходе из компании сопроводила полная продажа многих вещей в нью-йоркских магазинах, а списки ожидания его последних аксессуаров были сформированы всего в течение нескольких дней после показа коллекции в Милане. 

В 2005 году Том Форд начал разрабатывать дизайн линии косметики для Estee Lauder и спланировал свою собственную линию прет-а-порте и аксессуаров под лейблом Tom Ford. После ухода Форда Gucci Group удержала дизайнеров для продолжения успеха главного лейбла компании — Алессандру Факкинетти и Фриду Джаннини, которые работали под креативным руководством Форда. Факкинетти выросла в должности до Креативного директора женской одежды в 2004 году и занималась дизайном в течение двух сезонов до своего ухода из компании после управленческого конфликта. Рэй занимал должность креативного директора мужской одежды в течение трёх лет до своей отставки в январе 2006 года. 32-летняя Джаннини, бывшая ответственной за разработку мужских и женских аксессуаров, в настоящее время занимает должность креативного директора целого бренда. Коллекция Джаннини весны 2006 года была восхвалена за свою цветовую гамму и энергию, впервые после сезона Форда 1995 года воссоздавая ажиотаж вокруг прет-а-порте от компании.     

Коллекции Джаннини с тех пор ушли от эротических образов Форда 1990-х. В январе 2015 года стало известно о внезапной отставке Джаннини с должности креативного директора (на месяц раньше установленного контрактом срока и за неделю до показа мужской коллекции 2015 года). Её преемником стал Алессандро Микеле... 

Реализацией модных идей и концепций Gucci в оправах и солнцезащитных очках с успехом занимается итальянская компания Safilo Group spa.